A、裁剪时上领的弯度不足或下领的弯度太大。
B、缝合上下领时,上领的领口松度不够,太紧。
C、在缝合时上下领之间做缝宽窄不一致。
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A、所谓的童装设计就是成人服装尺寸的缩板。
B、任何三至五套服装组合在一起都可称为一个系列。
C、所谓的服装设计只要进行款型与色彩自由搭配不拘形式,只要充分体现形式美的法则,并不必考虑服装结构的合理性及各种辅料的配合,因为这是裁剪师所做的事情。
D、系列服装的设计关键是款型变化和色彩变化,款型变化大时,一般寻找色彩上的统一,反之,亦然。
A、裤子腰位变化有三种,高腰、中腰和低腰。
B、所谓的高腰裤,虽然比一般裤型腰位高,但腰线并未改变,所以结构上腰部有菱形省,强调臀部流线造型。
C、低腰裤设计时应考虑臀腰差减少量,省道处理充分利用“遇缝转省”原理,因此可以无省形式出现。
D、筒裤一般属中腰位设计,不可能选择高腰或低腰结构。
A、裁剪排料画皮使用的裁剪样板。
B、钮扣、省位、领子净板的对位样板。
C、缝制中所用,扣烫贴袋的袋样的工艺样板。
A、推板实际是某条线的增长和缩短。
B、推板不仅仅是线的增长和缩短,而且是一个平面面积的增长或缩短。
C、常用的坐标推板,实际是平面面积的增长或缩短,所以坐标轴的选择至关重要。
D、推板中每档增加量或减少量,通常以国标为依据,推板的过程实际也是打板的过程。
A、后片容易画,这样可减少误差的出现。
B、肩宽测量是从后身量得,以后身画的肩点宽度容易正确。
C、由于文化背景及体型的区别。
D、后片肩部有肩胛省,做合体服装时要对肩部进行处理;肩宽与胸宽相互影响,在平面处理时,要考虑三维空间的效果。
A、由于功能美的存在,物质产品才呈现出特有的技术美,功能美是技术美的第一特征。
B、技术美不是一成不变的某一模式,流动性的时代美是技术美的又一特征。
C、实用价值是技术美的客体对象中最基本的价值。
D、技术美的明显特征是形式与功能的统一。
A、15.6cm
B、7.8cm
C、8.7cm
D、78cm
A、净胸围+10cm
B、净胸围×10%
C、净胸围×20%
D、净胸围+(12-16)%净胸围
A、自由设计量
B、穿着舒适度
C、基本呼吸量
D、客户需要
A、服装
B、服饰
C、时装
D、成衣
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领子的倒浮量大小与领座领面的关系正确的是()
裤子纸样设计时裤长的尺寸一般是指()到裤口的长度。
无领的领型设计和下面哪个因素无关()
裤子上裆的长度设计除了量体还可以根据()的比例计算。
西方社会出现时尚的时代是()
在服饰图案设计中常常把违反常规的事物结合在一起使其具有美好的寓意是()
制图工具滚轮的作用是()
上衣搅止口的纸样修正方式不包括()
在中式图案中三鱼争头图案采用了()设计方法。
裤子后裆斜线的斜度取决于()的造型,即挺度越大其斜度越大。